Главная » Из дальних странствий

2400 километров по Исландии: север и запад

Окружающий пейзаж в этой части Исландии менее оригинален, чем на юге: причудливые скалы и водопады встречаются редко, ледники видны только издали…

Разлом земной коры, образованный расхождением Северо-Американской  и Евразийской плит

Разлом земной коры, образованный расхождением Северо-Американской и Евразийской плит

За три дня прошли немногим меньше половины пути, и у нас оставалось еще три дня. Можно было сразу свернуть на дорогу 1 и продолжить путь по ней против часовой стрелки, но тогда мы упускали северное побережье, которое очень хотелось осмотреть. Поэтому мы возвратились в Вопнафьердур и продолжили путь вдоль извилистого северного берега по дороге 85 к Хусавику, где согласно рекламе можно было поглядеть на китов (whale watching). Конечно, как советский человек, который обычно ничему не верит, я не  поверил в реальность такого события, и действительно трудно было представить, что киты будут ожидать нашего приезда, чтобы позировать перед фотокамерой. Но до Хусавика было еще далеко.

Сперва дорога шла берегом живописного Вопнафьерда, но потом свернула влево, и через некоторое время мы выехали к заливу Баккафлоуи, и двигаясь по ставшей неожиданно грунтовой дороге вдоль берега Норвежского моря, достигли следующего очень живописного Тистильфьерда. Окру­жающий пейзаж в этой части Исландии менее оригинален, чем на юге: причудливые скалы и водопады встречаются редко, ледники видны только издали слева от дороги, на альпийских лугах, покрытых пышной растительностью, пасутся лошади исландской породы, и даже однажды мы встретили небольшое стадо коров. Поселения встречаются также нечасто, и   состоят они обычно из нескольких ярко выкрашенных  домиков с довольно развитыми хозяйственными постройками.

После Свальбарда дорога пошла в гору, и на вершине невысокого перевала оказалась хорошо оборудованная смотровая площадка, откуда можно было фотографировать линию берега и окружающий ландшафт. Следуя дальше, мы оставили справа от себя небольшой полуостров и попали в живописно расположенный  городок Коупаске на берегу Гренландского моря. Мы  перекусили в уютном ресторанчике и надо сказать, что меню в исландских ресторанах (иногда их лучше называть пунктами питания) довольно скудное  и рассчитано только на утоление голода, но не на получение удовольствия. Впрочем, это вполне совпадало с задачами нашего путешествия, и сводила к минимуму время на прием пищи, однако, несмотря на более чем скромное обслуживание, цены всюду достаточно высоки. Дорога опять покрылась асфальтом, и ехать стало довольно приятно из-за спокойного ландшафта и очень редко встречающихся автомобилей.

Водопад Годафос

Водопад Годафос

После Коупаске мы поехали берегом Аксарфьерда к мысу Валадальсторва,  здесь находится один из известных национальных парков Исландии, главной достопримечательностью которого являются многочисленные покрытые густым, но невысоким лесом подковообразные скалистые впадины Асбирги. Необычный вид этих впадин по-видимому послужил поводом для легенды о том, что  восьминогая лошадь  бога викингов Одина Слейпнир оставила в этом месте отпечаток своего копыта. Впадины хорошо видны с дороги, и мы несколько раз останавливались для фотографирования, однако времени для того, чтобы углубиться в национальный парк, не было. Надо было успеть к восьми вечера в гавань городка Хусавик, чтобы попасть на отходящий в это время небольшой катер, отвозящий   в море желающих  встречи с китами. Без 15 минут восемь мы остановились у причала, рядом с небольшой будкой, где продавались билеты на катер. Но нам сказали, что выход катера в море задерживается на два часа (наверно киты попросили  перенести время встречи в связи с непредвиденными обстоятельствами).

Оставшиеся свободными два часа мы провели в поисках гостиницы и за ужином. Из-за большого ажиотажа, связанного с whale watching(поглядеть на китов), свободных мест в гостиницах не оказалось и нам пришлось довольствоваться скромным хостелом. Но надо справедливости ради отметить, что хостел находился в идеальном состоянии и мог по уровню гигиены и комфорта конкурировать с трехзвездными отелями многих, в том числе и европейских стран (кроме Скандинавии).

Озеро Эйлифсветн

Озеро Эйлифсветн

В 10 вечера сели на катер без особой надежды что-то увидеть. Однако каково было наше удивление, когда  слева и справа по борту стали появляться  киты. Создавалось впечатление, что они специально старались привлечь к себе внимание.  Иногда эти громадины  выпрыгивали из воды во весь рост, кувыркаясь, ударяя хвостом по воде, и совершая прочие движения, которые я раньше предполагал свойственными  лишь дельфинам.  Брызги от этого шаловливого поведения  разлетались по сторонам, и в результате наши фотокамеры изрядно промокли. Возвратились мы в хостел в полночь. Надо было выспаться. Впереди был долгий путь, и еще многое надо было увидеть.

На следующее утро из Хусавика мы поехали прямо на юг в район озера Миватн, и, оставив озеро справа, мы вновь вышли на дорогу 1 и поехали в сторону вулкана Крафла и вулканического озера Эйлифсветн.  Однако, прежде чем повернуть на север к вулкану Крафла, мы  свернули на километр вправо и подъехали к одному из наиболее интересных для геологов  мест  — разлому земной коры, образованному расхождением Северо-Американской и Евразийской платформ.  Разлом представляет собой исключительно интересное природное явление. Уходя в глубину метров на 5–8 и имея в ширине примерно 1–3 метра, он тянется на много километров практически точно по оси север-юг. Такое впечатление, что в этом месте земная кора вышла наружу и дала огромную трещину, оставив незалеченный рубец на поверхности Земли глубиной в несколько метров и длиной в несколько километров. Проезжая по южному берегу острова, мы также видели продолжение этого рубца, но там он не оставил такого сильного впечатления, и я не описал это в предыдущей статье. Мы сделали много фотографий,  залезали  несколько раз вглубь расщелины, но долго оставаться в этом интересном месте не могли.

У мыса Валадальсторва

У мыса Валадальсторва

Повернув на север, поехали к вулкану Крафла.  Район вулкана представляет собой покрытую многочисленными фумаролами, малыми и большими кратерами, вулканическим пеплом, горячими серными ручьями и разноцветными выходами базальтовых и туфовых пород  обширную холмистую поверхность, простирающуюся до самого горизонта. Впечатление такое, что ты находишься у входа в преисподню. Аналогичное впечатление оставили на меня фумаролы вулкана Менделеева на острове Кунашир, которые  я посетил вместе со своим коллегой Вячеславом Федотовичем Кузютиным в 1981 году, однако  на Кунашире из-за сильного выделения серы и многочисленных оврагов нам не удалось пробиться достаточно далеко к кратеру,  здесь же из-за более отрытого ландшафта можно было увидеть и сфотографировать гораздо больше.

Дальше дорога, круто поднимаясь в гору, привела к небольшому, но очень живописному озеру  Эйлифсветн. Озеро расположено прямо в кратере вулкана, ярко желтые склоны кратера почти отвесно спускаются к его синеющей поверхности, создавая неповторимый цветовой контраст. Мы возвратились на дорогу 1 и, оставляя справа от себя озеро Миватн, поехали дальше до одного из наиболее живописных исландских водопадов Годафос.

У Годафоса оказалось необычно много туристов, что несколько затрудняло спокойный осмотр и фотографирование. Годафос несколько меньше Гулфоса (см. предыдущую статью), но тоже достаточно красив. Необычным здесь является то, что водопад находится вдали от гор в плоской долине, и перепад воды вызван неожиданной ступенью, образовавшейся на земной поверхности в совсем необычном для этого месте.

Фумаролы вулкана Крафла

Фумаролы вулкана Крафла

Мы как всегда плохо укладывались в график маршрута. Было уже около четырех часов дня, а нам надо было проехать еще  300 километров до городка Блендоус, где мы предполагали переночевать. Мы также хотели успеть еще и обогнуть полуостров Валтснес  в надежде увидеть на северной его оконечности в районе мыса Хиндисвик лежбища морских львов и тюленей.  По пути мы проехали городок Акюрейри с огромным вновь отстроенным собором, но останавливаться не стали и поехали дальше.

Дорога была как всегда очень живописна, опять появились покрытые снегом горы, низвергающиеся водопады, полноводные горные реки и фьерды. Примерно в 7 вечера прибыли в Блендус – маленький, но аккуратный городок на берегу Хунафьерда. Гостиницу обнаружили на окраине, быстро оформились, но задерживаться не стали. Хотелось успеть взглянуть на морских львов и тюленей до наступления темноты.  С этой целью поехали дальше на запад по дороге 1 вдоль берега фьорда.  Это тоже достаточно интересное место.  Дело в том что между горами и южным берегом фьорда находится просторная лагуна Хоп и еще нескольку других лагун, привлекающих к себе множество самых разнообразных птиц.

«Ислендигур».  Рулевое весло

«Ислендигур». Рулевое весло

Проехав  километров 70, мы свернули направо на дорогу 717, а потом 711,  идущую по периметру полуострова Валтенес. И здесь мы начали понимать, что сделали ошибку. 711 дорога — это в большей своей части узкая горная проселочная дорога с гравийным покрытием, без какой либо разметки, незначительным числом указателей, многочисленными крутыми и слепыми поворотами (без указателей), подъемами и неожиданными спусками. Поскольку стало темнеть, различить обочину не всегда было просто, и мы были вынуждены двигаться со скоростью 40–60 километров в час. На наше счастье встречных и попутных машин не было, так что проблемы разъехаться на дороге не возникало. Было почти ясно, что увидеть морских львов в таких условиях едва ли будет возможно, но мы по непонятным мне сегодня причинам продолжали тупое движение вперед.

Все-таки помимо чисто спортивных переживаний от экстрима нам кое-что удалось увидеть. Сперва слева на горе показалось огромное сооружение похожее на замок. Мы остановились и стали подниматься по склону. На вершине  стояло сооружение подковообразной формы диаметром метров 50, с высокими (5-6 метров) и широченными (3-4 метра) стенами, обращенное к Гренландскому морю.  Надпись гласила, что это крепость викингов. Стены были из наваленных без всякого раствора камней и, по видимому (из-за сумерек этого не удалось понять), явились продолжением или укреплением склонов небольшого кратера возникшего на вершине горы. Одно оставалось и до сих пор остается непонятным: против кого оборонялись викинги? Неужели  эти безлюдные и не приспособленные для жизни места могли представлять для кого-то интерес?

Еще через несколько километров  совершенно случайно наткнулись на одно из чудес Исландии, обычно рекламируемое во всех путеводителях.  Прямо на берегу одиноко стоял трейлер из Германии. Я понял, что неподалеку должно быть что-то интересное. Жильцы трейлера еще не спали, и я постучался. Несколько удивленный человек в домашнем халате открыл, и я спросил у него, что тут есть посмотреть. Он что-то недовольно пробурчал и указал налево вдоль берега. Было около 11 вечера и из-за белых ночей еще что-то можно было увидеть. Через полкилометра справа в воде мы увидели огромную скалу, похожую на чудовище, стоящее на трех ногах в океане. Я сразу вспомнил рекламный плакат в аэропорту Рейкьявика — это была скала Хвитсеркур (Белая Рубашка), прозванная так из-за белого помета, оставляемого многочисленными колониями птиц, гнездящихся на ней. Хотя уже темнело, нам удалось ее сфотографировать, но задерживаться дальше было нельзя, и мы упрямо продолжили путь.

На самом мысе Хиндесвик мы никаких морских львов и тюленей не увидели, не увидели мы их и дальше, хотя останавливались и вплотную выходили к берегу. Было уже достаточно темно и  животных различить было невозможно. Возвратились в гостиницу в половине третьего ночи. На другое утро настал последний день нашего путешествия, и  надо было еще многое успеть. На этот раз, используя более короткий путь, выехали в направлении мыса Хиндесвик и примерно через  сотню километров  увидели лежащих на прибрежных скалах нескольких огромных морских львов. Решили, что этого достаточно и возвратились на дорогу номер 1.

Теперь наш путь проходил по западной части Исландии. К часу дня заехали в город Боргарнес — второй по величине в Исландии (население около 1200 человек). Считается, что здесь находится могила сына одного из первопоселенцев Исландии Грима Лысого, великого исландского скальда Эгиля Скаллагримссона. Мы довольно быстро нашли предполагаемую могилу, осмотрели церковь и поехали дальше.

Уже не останавливаясь, проехали по туннелю под фьордом,   оставив справа Рейкьявик, в 5 часов вечера уже были около аэропорта Кафлавик. Но перед самым аэропортом наше внимание привлекло современное здание, выделяющееся среди других построек. Это оказался музей, в котором  находится воссозданная копия корабля викингов “Ислендигур”, на котором исландцы повторили в 2000 году (через 1000 лет) путешествие  исландского викинга Лефа  Эриксона в Америку. Мы, конечно, посетили музей и всё что возможно сфотографировали, несмотря на наличие ограничений.

В 7 часов вечера мы поставили «Мицубиси Паджеро» на стоянку в аэропорту, а ключи от него отправили экспресс-почтой  Стефану Изольфсону (см. предыдущую статью).

На следующий день утром вылетели домой.

Л.А.Петросян,

профессор

Фото автора

 

Новости СПбГУ