Наксос (по-гречески Νάξος, по-английски Naxos) известен, в первую очередь, как самый большой по площади из островов легендарного греческого архипелага Киклады, расположенного в Эгейском море. Не менее привлекательный, чем его знаменитые соседи, острова Миконос и Санторини, по своему природному ландшафту, самобытной архитектуре и истории, он вместе с тем наделен множеством только ему присущих особенностей. Чтобы узнать о них, путешественнику понадобится немало терпения и наблюдательности.

Католический храм в крепости Хоры

Наша неповторимая планета прекрасна тем, что любому ее обитателю, при желании, можно найти место по душе. Какой бы многообразной и противоречивой ни была человеческая натура, природа Земли гораздо разнообразней и наполнена еще более яркими контрастами. Пустыни и порожистые горные реки, благоухающие тропические сады и полярные льды, изобилие цветов и форм тихоокеанской живности и строгая колористика таежных лесов… Но есть на свете места, которые трудно с ходу отнести к той или иной категории и навеки запереть в тесной клетке туристических штампов. Остров Наксос — одно из таких мест, что открываются постороннему взгляду неохотно и недоверчиво, порой в буквальном смысле испытывая чужака на прочность и внимательность. И только пройдя эти испытания, ты сможешь увидеть хотя бы часть таящихся здесь сокровищ, насытить ими и взыскательный глаз, и любопытствующий ум, и жаждущее сердце. Остров-фанстасмагория, остров — бесконечный перформанс, Наксос щедро отплатит за неравнодушие.

Если посмотреть на карту Кикладского архипелага, чуть-чуть подключив воображение, то причудливо изогнутый Санторини вместе с лежащим севернее Иосом покажутся похожими на сережку в характерном этническом стиле. Она словно подцеплена звеньями более мелких островов к южному вытянутому мысу Святого Георгия — «мочке» острова Наксос, напоминающего человеческое ухо. Этим сходство до поры до времени и ограничивается. Спустившись с парома на причал главного и единственного города на острове (который называют или так же — Наксосом, или, традиционно для всех главных городов Киклад — Хорой), путешественник сможет сравнить его, скорее, с куском необработанного камня — сувениром, на котором художник нарисовал сказочный городок. Но стоит сделать несколько шагов по причалу, и вид перестает быть рисунком. Белые домики с ярко-синими крышами, «бегущие» со склонов к морю, серо-бежевые стены крепости на холме, колокольни и кресты храмов обретают объем, звуки и запахи. А приблизившаяся громада гор оказывается не такой уж и безжизненной — с зеленью деревьев, кустарников, оливковых и виноградных плантаций, с лентами дорог — «серпантинов», по которым бесстрашно движутся разноцветные автомобильчики.

На улицах Хоры

Кстати, об автомобилях. На Наксосе, как и везде на греческих островах, солидных машин представительского класса не встретишь. На узких городских, а тем более горных магистралях чем компактней автомобиль — тем лучше. Ведь разъезжаться со встречным транспортом (особенно, если идет грузовик или рейсовый автобус) нередко приходится, вжимаясь прямо в скалу, камышовую изгородь или стену дома. По этой причине, да еще, наверное, и потому, что на острове довольно много неасфальтированных проселочных дорог, одной из самых популярных марок машин является российская «Нива».  Демонстрировать свой статус при помощи автомобиля тут никому и в голову не придет — Европа.

Принадлежность к Европей­скому Союзу тут ощущается, несмотря на весь приморский южный колорит с местной кухней, ночными дискотеками и сувенирными магазинами. Сервис безупречен, местные жители вежливы и доброжелательны, пассажирский транспорт организован безукоризненно. Даже самые отдаленные от центра пляжи ухожены и оснащены мусорными контейнерами и туалетами, а о безопасности здесь даже и на миг не задумываешься. Все это вызывает глубокое уважение, особенно когда узнаешь, что на такой прогресс у местных жителей было всего два столетия. В состав Греции остров Наксос вошел только в 1832 году, после трехсотлетнего (с 1537 года) владычества Османской империи. Кроме того, можно с гордостью предположить, что быстрому развитию Наксос немного обязан и Российской империи, частью которой остров недолго был в XVIII веке. С 1770 по 1774 годы в Хоре даже размещалась резиденция графа Орлова.

Ворота в историю

Впрочем, история, как и любой последовательный рассказ, любит хронологический порядок. Тем более что именно в таком порядке остров предпочитает мистифицировать своих гостей. Например, одной из первых исторических достопримечательностей, с которыми путешественник встречается, только выйдя с территории порта Хоры, является островок Палатия, соединенный с берегом узкой короткой дамбой. С восточной стороны в дамбу бьют свирепые волны, окатывая проходящих солеными брызгами с головы до ног. А с западной стороны, ближе к порту, море лежит спокойно, укрощенное насыпным каменным волнорезом. В этой маленькой бухточке с песчаным дном даже протянуты специальные канаты — для новичков в плавании.

Ворота Портара приветствуют прибывающих на остров

Дальше, в глубокой части бухты, сквозь прозрачную воду видны крупные коричневатые каменные глыбы. Искать в их расположении какую-то гармонию кажется пустой затеей. Но только тем, кто не заметил в порту скромный указатель — «Грота. Руины микенского города». Волей-неволей начинаешь размышлять о том, как изменились очертания острова за более чем три тысячи лет (если учесть, что расцвет микенской цивилизации пришелся на период с 1600 по 1200 год до нашей эры). Вполне возможно, что в те времена Наксос и его ближайший сосед через бухту, остров Парос, были единым целым или разделялись совсем узким проливом. Эти мысли за время путешествия по Наксосу могут превратиться в навязчивую манию — очертания древних строений мерещатся в каждых геометрически правильных и ровных камнях на морском дне, каких вдоль всего песчаного западного побережья острова можно встретить немало.

Но до белоснежных пляжей еще только предстоит добраться, а загадочная Хора прямо сейчас у тебя на глазах бессовестно притворяется обычным — с причалами, кафе, магазинами — портовым городом. О том, что это далеко не так, свидетельствует, прежде всего, главный открыточный вид Наксоса — остатки храма Аполлона на островке Палатия. Историки установили, что сооружать его начали еще в VI веке до нашей эры, когда остров уже несколько столетий был крупнейшим центром эгейского мореплавания и кикладской культуры. Как пишут в путеводителях, «до наших дней сохранились только фундамент храма и мраморные ворота Портара». Изящная и невесомая издалека, но в действительности огромная — высотой около 15 метров и шириной 5-7 метров — каменная рамка цвета топленого молока видна всем, кто приближается к порту и городу на пароме или самолете.

Дом на одной из улиц Хоры

Удивительнее всего, что сделаны эти ворота из трех цельных кусков мрамора. Сегодня нам остается только гадать, как древним удалось обработать и доставить на островок эти мраморные глыбы. А если учесть, что из всех конструкций сохранились только они, можно сделать вывод, что храм так и не был достроен до конца. Почему — понять можно, ведь в 490 году до нашей эры, в период греко-персидских войн, остров, вместе с его соседями по Эгейскому морю, был захвачен в ходе наступления войск Ахеменидов на Аттику. В 479 году до нашей эры Наксос вместе с другими греческими городами принимал участие в битве с персами при Платеях, а затем стал участником Афинского морского союза. После его распада Наксос некоторое время оставался независимым, до тех пор, пока в 338 году до нашей эры здесь не установилось македонское господство. В 166 году до нашей эры остров стал частью Римской империи и после ее разделения на Западную и Восточную остался под владычеством византийских императоров. Ничего удивительного, что островитянам во время всех этих перипетий было не до постройки храма. А с распространением христианства сама эта идея, конечно, стала невозможной.

Различные эпохи здесь постоянно сталкиваются друг с другом

Тем не менее, прогулки вокруг ворот не могут не рождать «смутных сомнений» в том, что именно так все и было задумано древними. Уж слишком Портара следует своему названию и похожа на мистический портал, особенно если смотреть сквозь нее на грандиозные закаты, которыми знаменит Наксос. Возможно, древним кикладцам казалось, что гигантская мраморная рамка открывает путь могуществу и милосердию античных богов к маленькому островному мирку простых смертных. А современный разум, «испорченный» фэнтези и science fiction, подсказывает свои версии — а что, если через ворота храма Аполлона можно попасть в прошлое, в самый пик развития античной цивилизации? Или, например, жизнь человека, прошедшего через портал, может кардинально измениться? К сожалению (или к счастью) проверить эти и другие версии невозможно — воспитанные европейцы даже не пытаются проникнуть за невысокий веревочный барьер вокруг развалин.

Потому что мрамор в возрасте нескольких тысяч лет хрупок, как чертежная калька. Недвижимый и монументальный, он щадим солнцем и ветром, которые были здесь от начала времен и с которыми он одной природы. Но бесчисленные прикосновения чуждых и суетных рук могут его разрушить, как разрушаются от грубого бесцеремонного любопытства заповедные чувства и тайны.

Улицы Хоры в окрестностях крепости

Тем не менее, если знакомиться с ними бережно и деликатно, они откроются сами. Например, как остатки древних строений в глубоком провале между жилыми городскими домами. Видимо, кто-то начал строиться, снеся обветшавший «дом с привидениями» (к слову, их в старом городе почему-то довольно много) и углубившись вниз для установки нового фундамента. Но обнаружил там еще руины из еще более давнего культурного слоя — да так и оставил их к удовольствию туристов. Или как стеклянная крыша подземного музея у площади Метрополис, которой внезапно, буквально у тебя под ногами, сменяется асфальт. В этом музее можно увидеть фрагмент городской стены из того самого микенского города Грота, а также остатки глиняной посуды из раскопок. Полная экспозиция находок, включающая в себя весь период жизни античного Наксоса (тогда он назывался Дия), от эпохи раннего неолита до V века нашей эры, размещена в главном Археологическом музее Хоры. Самыми известными и популярными экспонатами музея, многократно тиражированными в открытках и сувенирах, являются знаковые для кикладской культуры сфинксы и мраморные статуэтки — куросы — всевозможных форм и размеров.

Среди храмов и виноградников

Фрагменты внутреннего убранства раннехристианской базилики

Интересно, что сам Археологический музей расположен в старом здании Коммерческой школы XIX века, где учился знаменитый греческий писатель, автор книг «Последнее искушение Христа» и «Грек Зорба» Никос Казандзакис. Такое наслоение эпох, достопримечательностей и мемориальных достояний здесь (как, впрочем, и во всей Греции) встречается буквально на каждом шагу. Хозяева относятся к нему с большим почтением — например, обязательно выставляя на всеобщее обозрение любые случайные находки, имеющие историческую ценность, обозначая все значимые места мемориальными досками или называя улицы в честь выдающихся соотечественников. Правда, так было далеко не всегда. Как правило, представители той или иной из сменяющих друг друга эпох, хоть и не стремились разрушить до основания цивилизацию предшественников (за исключением, пожалуй, персов), но обычно устраивались на острове по своему желанию, без особого пиетета по отношению к старым памятникам.

Наглядным подтверждением этому служит, в частности, античный храм Деметры в юго-восточной части острова, вблизи деревни Ано Сагри. Изящный храм, с довольно большим количеством сохранившихся колонн из серебристого мрамора, возведенный в 530 году до нашей эры, напоминает посетителям о том, что Наксос — не только самый большой (более 400 кв. км) и высокий (гора Мавровуни достигает 997 метров над уровнем моря), но и самый плодородный остров из Кикладского архипелага. Сегодня здесь выращивают и оливки, и виноград, и инжир, и картофель, и помидоры, и баклажаны, и другие овощи и фрукты, разводят скот (коров, овец и коз), изготавливают знаменитый греческий сыр «фета» из козьего и овечьего молока, местные колбаски из мясного фарша с оливками и множество других деликатесов. Судя по тому, что храм Деметры — древнегреческой богини плодородия — стоит прямо посреди ферм, пастбищ, оливковых плантаций и виноградников, первенство в земледелии принадлежало Наксосу испокон веков. Разве что картофель в ассортименте посадочных культур появился здесь относительно недавно. Мало того — есть все основания задуматься над тем, что на протяжении всех этих веков остров не потерял своих гастрономических достоинств как раз благодаря тому, что храм так хорошо сохранился.

Экспонаты из раскопок в музее у Храма Деметры

И это несмотря на то, что всего в нескольких метрах от храма в VI веке уже нашей эры была построена одна из первых христианских базилик эпохи Византийской империи. Очевидно, таким способом христиане хотели продемонстрировать приоритет духовного над плотским. Такие часовни встречаются на острове в изобилии — их строили вплоть до конца XII века и вдоль дорог, и посреди полей, и даже на вершинах гор. Многие из этих базилик украшены росписью — уникальными фресками, содержание которых до сих пор истолковывают историки и богословы. Самой старой церковью на острове считают храм Богородицы Дроссиани у селения Мони. Ее совершенно нетипичная для религиозных сооружений архитектура вызывает в памяти средневековые европейские сказки, а старинная фресковая живопись на стенах не имеет аналогов во всей истории мировой христианской культуры. Каждый неф церкви относится к разным периодам постройки — самый первый датирован уже IV веком, второй VII веком, а третий относится к XII веку.

Сразу несколько византийских храмов расположены в районе селения Халки — наиболее известными являются церковь Богородицы Первопрестольной XII века и церковь Святого Георгия Диасорита XI века. В трех километрах от Хоры находится излюбленное место паломников — кафедральный собор и монастырь Святого Иоанна Златоуста. На юго-востоке Наксоса, между селениями Филоти и Данако, на вершине горы стоит самый древний на острове (начало IX века) Светодатный монастырь, похожий на волшебную башню. Как утверждают историки, идея возвести этот монастырь принадлежит императрице Ирине — первой в Византии самодержавной правительнице.

Несмотря на то что старинные церкви и часовни встречаются на Наксосе практически всюду, далеко не во все из них могут попасть туристы. Многие находятся на территории частных владений, а чтобы попасть в другие, нужно не только знать их точное месторасположение в запутанных горных развилках, но и часы работы. Можно подумать, что к этому своему сокровищу остров допускает лишь по-настоящему преданных христианским святыням. Многие базилики закрыты из-за серьезных внутренних разрушений или проводящихся реставрационных работ, включая и ту часовню, что стоит у храма Деметры. Тем не менее, экспозиция, посвященная ее внутреннему убранству, представлена в небольшом музее рядом. Здесь можно увидеть также разрозненные части храма Деметры, а также экспозицию артефактов (посуду, украшения, орудия труда и так далее), найденных при раскопках расположенного неподалеку города Йируласа, существовавшего в IX веке нашей эры.

Солнечное Средневековье

Раннехристианская базилика у храма Деметры

Раннехристианские часовни на острове нередко соседствуют с небольшими квадратными башнями из выветрившегося за столетия и поэтому ноздреватого сероватого песчаника. С зубцами по углам крыш и минимальным количеством крошечных окон, больше напоминающих бойницы, эти башни не оставляют сомнений в их предназначении — наблюдательный пост, укрытие для арьергарда, сигнальная вышка. Помните, как в фильме «Властелин колец» зажигали один за другим сигнальные костры, сложенные в специальных укреплениях на вершинах гор? Скорее всего, на это Дж.Р.Р.Толкина вдохновили как раз такие строения. Здесь, на Наксосе, они стали появляться в самом начале XIII века, с тех пор, как остров облюбовал и решил обосноваться здесь племянник венецианского дожа Марко Санудо. Объединив Кикладские острова в герцогство и устроив его столицу на Наксосе, Санудо построил на холме в Хоре крепость Кастро. А смотровые башни в других местах нужны были для того, чтобы вовремя реагировать на набеги пиратов, которые несколько веков держали в страхе все Средиземноморье, ну и вообще контролировать ситуацию на острове.

Церковь Богородицы Дроссиани у селения Мони

Как пишет Джиакомо Джузеппе де Гримальди, известный историк Наксоса и Афин, в 1207 году, во время четвертого крестового похода, на остров попали и французы. Основатель местной династии Офон де ла Рош вел свое происхождение от графов Бургундских. Он и его потомки построили у северного входа в крепость Кастро свой замок, большая часть которого хорошо сохранилась и до наших дней. По средневековой традиции, когда приходилось постоянно с кем-то воевать или держать оборону, замок выстроен фундаментально, с высотой стен около 6 метров и толщиной 1,65 метров. А строительный материал — огромные куски гранита и мрамора — подсказал, очевидно, уже существующие к тому времени на Наксосе античные и византийские постройки. Со временем семья де ла Рош, подчиняясь венецианскому владычеству (которое продолжалось как раз до перехода острова под власть Османской империи в 1537 году), переделала родовое имя на итальянский манер — Делла Рокка. С тех пор и сам замок носит название Делла Рокка — Бароцци.

Экспозиция в замке Делла Рокка- Бароцци

Сегодня в переоборудованной части замка до сих пор живут потомки его владельцев, а в главных помещениях — гостиной, столовой, спальне, кухне и библиотеке — устроен музей. Путешественникам из России экскурсоводы с удовольствием рассказывают, что супруга одного из предпоследних владельцев является их соотечественницей. В замке можно познакомиться с бытом семьи Делла Рокка за несколько столетий, увидеть и мебель, и посуду, и одежду, и книги тех времен, рассмотреть портреты владельцев замка. В помещениях средневекового полуподвала по-прежнему стоят внушительных размеров бутыли и бочки с вином, а также собраны археологические находки, обнаруженные при позднейших переустройствах крепости. Несмотря на толщину стен и сравнительно небольшие окна, замок принципиально отличается от своих мрачноватых средневековых собратов в Северной Европе. Прежде всего, благодаря яркому южному солнцу и балконам, выходящим на ослепительно голубое море. Во дворе замка сейчас каждый вечер играют музыканты. Эти мероприятия так и называются — «Концерт в замке на закате».

Большинство венецианских башен и укрепленных особняков, разбросанных по всему острову, также обращены к морю. Но есть и те, что расположены глубоко в горах. Например, особняки Бардани и Зевголи XVII века, расположенные в горной деревне Апирантос в восточной части острова, а также башня Грация-Бароции в деревне Халки.

Горячее дыхание Вселенной

Одна из сохранившихся башен крепости Кастро

Эти деревни, вместе с расположенными чуть севернее Мони и чуть южнее Филоти, образуют в центральной части острова почти правильный ромб, сосредоточивший внутри себя восхитительные виды. С востока его обрамляют высоченные гряды гор, плавно спускающиеся к западу замысловатыми закруглениями, чередующиеся с уютными долинами и бездонными обрывами. В местных понижениях и повышениях рельефа чувствуется какая-то логика. С этим смутным чувством ты можешь проездить по горным серпантинам целый день, пока тебя не озарит — больше всего этот рельеф похож на человеческую ушную раковину!

Нет сомнений, что и две с половиной тысячи лет назад обитатели острова замечали эту особенность. Возможно, именно такие природные чудеса и способствовали созданию великих античных мифов и легенд. Допустить, что все это появилось произвольно, без участия каких-то высших сил, просто невозможно. Даже сегодня, в постмодернистском XXI веке, который, казалось бы, уже окончательно расправился со всеми суевериями, путешествие по таким местам, как горы Наксоса, переполняет почти мистическими восторгом и ужасом. С одной стороны, понимаешь, что в современной Греции асфальтовые серпантины проложены разумно и предусматривают все особенности местности. С другой стороны, езда при резких поворотах, без ограждений, по краю обрыва не может не вызывать особого ощущения где-то в районе солнечного сплетения. Назвать его неприятным трудно, а порой оно даже переходит в чистую радость. Например, когда строение или ветряная мельница, которые ты видел далеко вверху, находясь в глубоком ущелье, вдруг оказываются на одной высоте с тобой, буквально на расстоянии вытянутой руки.

Винный погреб замка Делла Рокка-Бароцци

Игра постоянно меняющихся местами света и тени, немноголюдные и издали кажущиеся совсем пустынными деревушки, силуэты пасущихся на склонах гор коз, внезапно открывающийся среди скалистых уступов морской простор под тем же солнцем и ветром, что и тысячи лет назад… Самая упертая прагматичность окажется здесь бессильной, и ты охотно начинаешь верить всему. Например, тому, что здесь, на Наксосе, у современной деревни Филоти, в пещере Зас под горой с таким же названием (739 метров над уровнем моря) вырос и был вскормлен молоком и медом повелитель громов и молний Зевс. Вообще различные версии мифа о рождении Зевса (его мать Рея родила ребенка тайком от мужа Кроноса, который поглощал своих новорожденных детей) повествуют о самых разных местах, среди которых наиболее часто упоминается Крит. Кажется вполне правдоподобным, что, убегая с Крита, Рея решила спрятать сына в таком непостижимом, странном и коварном месте, как Наксос. Даже самому Кроносу тут пришлось бы нелегко, не говоря уже о его лазутчиках. Наверное, его неудачные попытки отыскать Зевса настолько тронули сочувствием сердца местных жителей, что Кронос в результате оказался чуть ли не самой известной здесь мифологической фигурой. Его имя так или иначе отражается в названиях одной из гор и сразу нескольких местечек, не говоря уже о ресторанах, магазинах, автозаправках и других заведениях.

Приморский городок Аполлонос

Тем не менее в античности самым чтимым из богов на острове был сын Зевса Дионис. Скорее всего, из-за обилия здесь виноградников, хотя есть и другие, более красивые легенды. Например, именно на Наксосе возвращавшийся домой афинский герой Тесей бросил влюбленную в него Ариадну, дочь критского царя Миноса, которая дала ему нить, чтобы выбраться из лабиринта Минотавра. Ариадна от горя чуть не покончила с собой. Девушку спас Дионис, решивший взять её себе в жёны. Желая угодить любимому сыну, Зевс сделал Ариадну бессмертной богиней. Согласно другой версии, на Наксосе Дионис явился Тесею во сне и поведал, что берет Ариадну в жёны. Тесей, конечно, подчинился — кто же спорит с богами? Несмотря на то что версии характеризуют участников истории прямо противоположным образом, обе они имеют право на существование — все помнят, какими противоречивыми чертами характера отличались античные боги.

В крепости Кастро

Почему-то памятников, посвященных Дионису, сохранилось не очень много, если не считать того, что местное вино до сих пор остается одним из лучших в Греции. По мнению автора, этого вполне достаточно, чтобы продолжать воздавать почести такому божеству, как Дионис. Те, кто нуждается в более торжественных церемониях, могут прогуляться к руинам святилища Диониса чуть южнее Хоры, недалеко от аэропорта. Совсем отчаянные могут совершить головокружительное восхождение к древнему мраморному карьеру на северо-восточном побережье острова, над поселком Аполлонас. С VII века до нашей эры это место славилось качеством добываемого мрамора — например, из него созданы знаменитые львы на острове Делос и другие античные памятники. В наши дни карьер превратился в одну из основных достопримечательностей Наксоса, прежде всего, из-за лежащей здесь с VI века до нашей эры неоконченной статуи (куроса) Диониса. Есть предположение, что во время обработки мраморного блока скульпторы обнаружили в нем трещины и прекратили работы. Массивная (около 80 тонн), длиной в 10 с половиной метров, сегодня статуя лежит прямо под открытым небом, вызывая множество вопросов у путешественников. Для чего эта статуя предназначалась? Как она должна была выглядеть в завершенном варианте? Как ее планировали спускать с горы к морю и на каком судне перевозить?

Курос Диониса

Если вообще планировали — размеры и вес статуи позволяют серьезно в этом сомневаться. Скорее, похоже на то, что статуя так и должна была остаться на горе, подобно изваянию Христа над Рио-де-Жанейро. А вот зачем это было нужно древним, остается только гадать. Например, у некоторых из многочисленных историков, изучавших афинский Акрополь, есть вполне серьезные предположения, что Парфенон возводился в античной Элладе как некий передатчик высшей силы, космической энергии, божественной мудрости, которую олицетворяла Афина. Интересно, что два других античных памятника, расположенных на территории Акрополя — театр Диониса и Одеон Ирода — считают специально построенными в форме уха, открытого к приему сигналов из бесконечной Вселенной. Возможно, и статуя Диониса на Наксосе должна была стать подобной космической антенной, обелиском, одновременно и славящим могущество античного бога, и защищающим смертных от бед и разгула стихий.

Курос Аполлона

Конечно, все эти версии совсем не претендуют на истину, и у скептиков найдется немало доводов, чтобы их развенчать. Но, пожалуй, и скептики смогут о чем-то задуматься, если попробуют взобраться на вершину горы к древнему мраморному карьеру и увидят в пустынных сумерках лежащий курос Диониса. Одинокий, со следами незавершенных работ, но, как и две тысячи с половиной лет назад, величественный и грозный, этот памятник явственно излучает энергию одушевленного присутствия. Чем дольше ты находишься здесь, тем отчетливее ощущаешь осмысленность существования и камня, и земли, и ветра, и солнца, и звезд. И кажется, что если вот сейчас на небе проявится чей-то гигантский лик, то это уже не вызовет ни удивления, ни страха.

При путешествии к двум другим мраморным куросам, которые лежат в карьерах близ селения Меланес примерно с VI века до нашей эры, ожидаешь похожих впечатлений. Но нет, остров не перестает устраивать гостям сюрпризы. Курос Аполлона лежит в довольно уютном местечке, рядом с апельсиновым садом и крошечным кафе, где подают греческий кофе. В тени деревьев статую с отломленной ногой замечаешь не сразу. Но когда приглядишься, то уже не можешь оторвать взгляда. Несмотря на то что курос незакончен и довольно сильно поврежден, очень легко представить, как он мог выглядеть, если бы сумел занять предназначавшееся ему место. Невероятно красивый юноша с длинными волнистыми волосами и идеальными пропорциями тела — восхитительное воплощение греческого бога света, покровителя наук и искусств. Еще один курос находится в некотором отдалении, среди скал из мрамора и песчаника, поросших низким кустарником. У статуи, об идентификации которой историки дискутируют до сих пор, нет лица и нижней части ног. Рядом на постаменте возвышается пара огромных мраморных ступней, но, судя по их виду, вряд ли они принадлежат лежащему здесь куросу. Эта очередная загадка неподвластна даже умудренным исследователям — всевозможные научные версии об истории памятника мало чем отличаются от домыслов любопытных туристов.

Следуя за закатом

Апельсиновый сад у куроса Аполлона

Не сразу замечаешь, как остров проникает в твое сознание, незаметно, но неуклонно меняя и переворачивая все привычные представления. Ведь еще недавно мысль пренебречь изысканиями маститых ученых в пользу собственных фантазий показалась бы весьма самонадеянной. Да и горячее желание стать частью этого величественного древнего мира совсем не вяжется с вежливым, но прохладным интересом путешественника. А это неожиданно благоговейное чувство к мрамору, который всегда воспринимался как пусть дорогой и красивый, но все-таки самый обычный строительный материал? После карьеров с куросами даже странным кажется, что сегодня на Наксосе мрамор используют чуть ли не в тех же масштабах и целях, как у нас древесину. Из мрамора делают напольные плиты для жилых домов и офисных помещений, столешницы, поребрики, скамейки, всевозможные малые архитектурные формы, сувениры и даже пешеходные тротуары.

Камни причудливой формы вдоль западного побережья острова Наксос

Хотя удивляться тут и нечему — трудно не воспользоваться такой возможностью, если практически все возвышенности острова в буквальном смысле состоят из мрамора. Впрочем, на Наксосе есть еще месторождения доломита, гранита и самый большой карьер в мире, где добывают наждак. Большая часть местных жителей из тех, что не заняты на фермах и в туристической сфере, работает именно на этих месторождениях, экспортируя добычу по всему миру.

Несмотря на довольно активную эксплуатацию природных богатств, остров даже при очень внимательном рассмотрении ухитряется выглядеть нетронутым и первозданным. И в этом — еще один его секрет, объяснить который не получается ничем, кроме покровительства так чтимых здесь небесных сил, к какой бы цивилизации и эпохе они не относились. Даже обжитые и застроенные морские курорты со всей своей туристической беззаботностью овеяны духом минувших тысячелетий — и рассекающие лазурную гладь ультрасовременные паромы и яхты, и уверенные в себе серфингисты, и тем более купальщики выглядят случайными гостями древнего пейзажа. Но и в этой незыблемой, казалось бы, солидности таится подвох — Наксос вместе с окружающими его Паросом и Иосом играют с туристами, как с доверчивыми детьми. Стоит пройти пять или десять метров по берегу, как вокруг меняется все: от линии горной гряды до замкнутой между соседними островами, как театральная сцена, линии горизонта.

Археологические находки можно увидеть повсюду

Эти пейзажные метаморфозы особенно заметны на западном побережье, которое отличается от сурового восточного так, как будто и не находится с ним на одном острове. От самой Хоры до южной оконечности Наксоса, на протяжении около 20 километров, берег — это практически сплошной песчаный пляж, лишь кое-где перемежающийся небольшими скалами. Агиос Георгиос, Агиос Прокопиос, Агия Анна, Плака, Микри Вигла, Кастраки, мыс Алико, Пиргаки, Агиасос — обдуваемые непрекращающимся ветром, обжигаемые раскаленным солнцем прибрежные поселки только кажутся одинаковыми. А на деле в каждом из них спрятано с десяток собственных «изюминок»: идеально ровная, как по лекалу, излучина моря, забавный камень в виде головы, похожие на уменьшенную Портару каменные столбики ведущих в никуда ворот, сложенный неизвестно кем и когда камышовый шалаш, лодочка в крошечной бухте между прибрежных скал …

Прибрежные поселки пестрят разнообразием растительности

Как писал поэт (хотя и по несколько другому поводу), «большое видится на расстояньи». Так и тот, кто путешествует по острову, может остаться слегка разочарованным неприветливостью засушливых ландшафтов, резкостью ветра, избытком соли в морской воде. Чуть позже от воспоминаний об этих неудобствах не останется и следа, а вот сделанные фотографии еще долго будут радовать идеальными панорамами, игрой светотени и сочетанием красок. Наксос, как опытная модель, с удовольствием подчиняется указаниям даже новичка в фотографии, если, конечно, на него не нападет внезапный каприз. Например, когда пытаешься «поймать» невероятный закат и нежное серебристое свечение моря после того, как солнце спрячется за Парос. Коварные островные духи вволю натешатся, пока ты делаешь тщетные попытки запечатлеть эту феерию света и воды. И неожиданно, когда ты нажимаешь на кнопку фотоаппарата уже напоследок, уходя с берега, вознаградят тебя за полученное удовольствие тем самым кадром.

А самым настойчивым и наблюдательным остров может сделать еще один, совершенно бесценный подарок. Вечерние прогулки по горам и долинам, благодаря прихотливости рельефа, вдруг откроют возможность наслаждаться закатом не один, а бесчисленное множество раз. Точь-в-точь как Маленькому принцу, которому на его астероиде, чтобы смотреть на закат снова и снова, достаточно было на несколько шагов передвинуть стул. Наверное, волшебный Наксос так утешает тех, кому рано или поздно придется его покинуть. Ведь «когда становится очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце…»

Татьяна Семме
Фото автора